我比艾略特多逗留了一天。在锡袍无事可做，我就宅在旅馆阳台上看书。这就是长途旅行和短期旅游的区别。长途旅行其实就是生活本身，不需要去抢时间，去收集各种好看好吃的东西，甚至连说话都不必有。宅着看书这种事，当然在家也能做--为什么要宅到国外看书呢？这里当然有极大的区别。
我曾经看过一部日剧，妹妹擅自跑到东京去，家乡的哥哥追了过来。在东京，他迷惑地问妹妹：“你为什么要到东京来呢？”
妹妹说：“因为我想穿得美美的走在街上。”“穿得美美的走在街上这种事，在家乡不是也能做吗？”哥哥更不解了。“哥哥，你不明白，这完全不一样，一定要走在东京的街上啊！”我明白。当然，我不是要美美地走在异国的街上，等待各种机会的敲门。
我是为着其他的原因才要走在异国街上的--这是一个漫长的陈述。
人与某个地方是有前缘的
从锡袍经由曼德勒，转车奔往蒲甘。邻座是个医生，英文很好，是受过良好教育的缅甸人。我们聊了很久，我只记得一句话，他说：“在缅甸，穷人生病，也会得到免费治疗。”
蒲甘的门票太贵了，要10美金，而且为了防止游客逃票，入住旅馆时还要出示门票。背包找了好几家旅馆，我终于敲定了一家6美金的单人房。周围的环境让我气呼呼的，楼下就是街道，掀起的灰尘都积在公共区域的桌子上。整个旅馆流露出一种陈年失修的破败气息。所幸，除我之外还有其他两个背包客，总算没有那种“这里除了我，大概只有鬼”的寂寞感了。
我并不觉得蒲甘有什么好看的。骑着自行车，一路都在碎碎念：什么嘛什么嘛，四千佛塔都长得一个样，一垛一垛的佛塔；如果全都一个样，不过就是复制拷贝啊，看了一个不就看到了全部吗？在这种草率肤浅的心态下，我几乎连自行车都很少下了，一路埋头往前骑，准备绕行一圈就当10美金贡献完了。
我只重点看了几个最有名的寺庙。虽是重点看的，可连名字都没搞清楚，只使劲搞懂了阿南达庙。它是蒲甘标志性的建筑，东南西北各站了一尊高约10米的金装柚木佛像。
按照我一向的审美倾向来说，我应该爱死蒲甘才对，因为我对世上所有的废墟都有一种莫名其妙的痴迷，觉得里面埋葬的历史充满了幽魂气息，好像自己和它们有某种渊源一样。站在废墟里，总想于哀伤的风中捕捉过往的神韵。只要凝神细想“就在这里，当年发生了什么事”，就能让我激动得汗毛倒立，血液逆流。
可是，我竟然不爱蒲甘。蒲甘多牛逼啊，和吴哥窟、婆罗浮屠一起并列为东南亚三大佛教遗址。怀着恹恹的“我不爱蒲甘”的心情，跟了个卖明信片的小姑娘去瑞山陀塔看日落。我努力爬了上去，总算对蒲甘的印象好了起来。事物往往是这样，如果你居高临下，换个角度，就有一种抽离感。抽离感使你觉得远离烦忧，甚至有余力去悲天悯人了。俯瞰那些千篇一律的佛塔，也不再觉得它们是简单的雷同，而是堆砌产生了气势。
再狠狠多看了它几眼，想要唤起对蒲甘的爱意--人与某个地方是有前缘的，我与蒲甘，大概并无什么可歌可泣的情结，只是经过而已。
普宁，你是个天使
晚饭与旅馆的另外三个家伙一起吃，其中有一个是缅甸青年军官，不久就要去北京深造。一时兴起，我掏出6个中国一元硬币送给了他。刚送出了手，就心里一呆，这算是支持军政府了么？
在军官的指点下，我们吃了一餐正宗的缅甸菜。凭良心话，我觉得缅甸真的没有美食，满桌都是菜糊糊。因为AA制，所以我还是尽心尽力吃掉了自己点的那份菜糊糊。
那一晚我终是没有睡成，在忧伤小旅馆里躺到两点半，摸索着起身走去车站。天杀的缅甸的长途汽车如此变态，都是一夜硬座坐到天亮的那种，其中尤以蒲甘到因莱湖这段路更为过分，竟然是凌晨三点钟发车的。
车子很拥挤，我和另一个人挤在了副驾驶座。车上还有另外三个中国女生，本想与她们相认国籍，可她们蛮横地抢了别人的座位，使得一个怀抱婴儿的缅甸女人没了座位，我就羞于开腔说自己也是中国人了。回头观望，同车的其他缅甸人也都没有抗议，默默忍受了。我犹豫了一下，自己也闭了嘴。直到半路那个缅甸妈妈下了车，我的羞耻感才慢慢退去。
头歪在窗玻璃上，我看到了美丽的日出。头昏昏沉沉的，这样的日出是我命中不得不观赏的吧，即使身心疲惫，也必须领受它的壮美。它每天都从平原那边缓缓升起，照耀大地。或迟或早，有一天，我们会透过窗玻璃，做一个交会。
我被宿命感般的悲哀笼罩着。清晨抵达因莱湖，萧索感依然缠着我，自讨苦吃地背包步行了一程，才上了一个青年男子的摩托车。他带我逃掉了因莱湖的门票，其间绕了很远很偏僻的路，偏到我怀疑半途随时会有他的同伴跳出来抢劫。可萧索感使我听任命运的安排，也不挣扎了，就默默地坐在摩托车上发呆。
他确确实实把我载到了那个美好幽静的村庄。在民风淳朴的缅甸，想要遇到坏人，大概也是件很不容易的事情吧，缅甸人信仰佛教，单纯平和。摩托车男即使已经把我送到了村庄，仍然耐心地陪我寻找心仪的旅馆。找了好几家，最终住在了物美价廉的PyiGuestHouse，男主人很温和。旅馆里除了我，还有一对法国父女。
我没想到会在这里再度见到普宁，本以为会见到先来一天的艾略特。当时我在市场里随意逛着，想要买一束鲜花。普宁站在那里清清爽爽地朝我笑。遇到普宁就像遇到了饭碗，接下来他又不停地请我吃饭。虽然我咬牙切齿地对他说：“你不能再像在曼德勒那样逢单必埋了，必须给我一个孝敬你的机会。”他在村里最豪华的餐馆请我吃了一顿后，点头应允我次日回请他吃印度菜。但在印度餐馆，他又善始善终地把钱给付了。他说：“你知道的，May，我每天有25美金的预算，这个预算总是花不完，请你吃饭我很愿意。”
在回去的夜路上，我们还在唠叨着推搡那8美金。在我快要被路人怀疑在做什么交易一样地把钱死死塞给他后，第二天见面时，他又把钱塞回给我了。我捏着钱，叹口气说：“普宁，你是个天使。”
我的缅甸之行，不断地遇到天使，好像冥冥中有什么神灵，听到了我心里的凄楚，在这个没有美食的国度，派来各路人马争相请我吃饭，好让我不要太过悲伤太过寂寞。仰光时豪森请我吃饭，锡袍时艾略特负责埋单，曼德勒和因莱湖则由普宁一力承担。如果不是他们相邀，我大概会好几天都没有吃饭的心思。
我战胜不了自己的心
我和另外三个外国女游客拼了辆船去泛舟因莱湖。因莱湖就像它的名字那样美如幻境，吊脚楼扎根在湖底，浮萍随风逐流，村庄深藏在柳暗花明之间，潇洒缠绵的碧竹笼出一片飘缈的淡雾。因莱湖边上的村庄静谧恬静，集市里的人们手脚都像裹了层烟云般的轻柔。事实上，整个缅甸都有这样的气质，人们神情轻安，在佛教的调养下，流露着无欲无求的气息--当然，我知道，这不是真正的缅甸，真正的缅甸气质大概是昂山素姬式的清冷倔强。曾经在仰光大金塔遇到一个在法国工作的缅甸人，他说：“缅甸人是不会和你说真心话的。不过你可以问我，我不怕。”
我笑了笑，摇了摇头，我不想给他带去多余的麻烦。就以我肤浅的目光掠过缅甸，并不切入这个封闭社会的肌理吧。我愿陌生的他们没有哀愁，僧侣也不再需要将钵倒扣。真实的世界本来就罕有桃源。彻底的平静安稳，在这个可见的现世是没有的。被佛教教义侵入骨髓的缅甸子民，大概知道得比我更为清楚。
因莱湖一日游通常的行程就是参观一些珠宝店、雪茄店、丝绸店、青铜店……还有几个寺庙。即使什么也没买，主人也会端出茶水。缅甸人不会Push（推动）你。在长年的旅行里，我渐渐感知到Push是个贬义词，虽然Push会加快事情进展，但是会让他人受到压力。
半躺在因莱湖边的躺椅上，看着面前平静的湖水，美好的生活是什么呢？每天坐在这里我大概也会厌倦，可人怎么能够不厌倦？怎么才能像面前的因莱湖那么平静呢？是过多的贪念才使内心的波澜壮阔失去控制吗？你在贪求些什么呢？贪求那些最终你也会厌倦的东西，不是么？无穷无尽地被欲望驱使着，在欲望的漩涡里打转，我看出其中的荒谬，但对出离心的升起，却感到踌躇。
在缅甸的每一处，都以日落为结束。因莱湖也是如此。一叶孤舟无依无靠地漂在湖面上，凄风四起，夕阳的余晖跃过山脉的起伏，细碎地轻洒着粼粼波光。同舟的法国女子坚持看尽最后一缕残阳。
本已持有5天后飞往泰国的机票，可我突然不耐烦起来，重新花了100多美金订了一张离开缅甸的机票。这不是任性的结束，悲伤使我无法入眠。抵达曼谷的当晚，我立刻订了次日飞回昆明的机票，贵得足够飞中东了。早知如此，不如从仰光直接回昆明了，可我哪知道我会这么变态呢。
这种乱七八糟飞行的频率，除了要力挽狂澜去拯救人类的英雄，就是我这样的神经病了。我都羞于承认自己曾经是个优秀的背包客。
一直想要过一次泰国的泼水节，可泼水节的3天前，我毫不留情打碎了这个计划。我无法再在曼谷待下去，一分一秒都不能。我战胜不了自己的心。为了满足它，安抚它，我赴汤蹈火，在所不辞。在曼谷机场，意识到我是自己的奴隶时，又是满腹悲伤。
故事一点也没有好看起来，在大理待了一个月后，我振作起来，由滇藏线进藏，中途去昌都绕了一下。昌都地处横断山脉和三江流域，地理位置极其险要，宾馆也贵到离奇，我稍住了一晚后就折回北线继续往前。这样不知疲倦的长途奔袭让我稍稍好过了些。从2005年始，我几乎每年都要来藏区，这一次终于对眼前的美景产生了麻木感。一到拉萨，立刻拿了尼泊尔签证，前往边境小镇樟木。