普宁说附近的印度神庙这几天都有教徒提供免费午饭，于是我跟着他一起去蹭饭。我们和其他缅甸人一样，乖乖地席地而坐，用手抓着铺在芭蕉叶上的印度餐。我以为这真的是承蒙了湿婆神的恩德，吃完后可以抹嘴走人的。结果却看到普宁走到庙宇中央，往捐款箱里放了10美金。普宁温柔体贴地回头说：“我捐的是我们两个人的。”
我顿时被普宁高尚的人格震到了。
谁的心能够免于伤害
我和普宁都坐车去曼德勒，但不是同一辆。抵达曼德勒的时候，我还在想，普宁同学住哪里了呢？
曼德勒是一座多么无聊的城市啊，千篇一律的沉闷市容，让我像身陷迷宫一样茫然。我真没有想到曼德勒是这样的，满街都找不到一家小资情调的餐馆。“美”这个东西在曼德勒市区似乎是不存在的，它有的就是单调的重复。曼德勒的市容真应该好好批评一下，没有绿化，街道也没有铺好水泥，全是灰扑扑的感觉。
街边的房子都是一样的，布局有些类似越南的河内，一块一块的，每个十字路口都有编号，一定要记住编号才能摸回去。可惜我又是个近视眼，于是就在看不见编号的曼德勒，像只被掐了头的苍蝇。我就是在这样的情况下再度邂逅普宁的，并承蒙他把我捎回了旅馆区。我们住的旅馆只隔了五分钟路程。我住RoyalGuestHouse，豪森也在这里。
曼德勒所有的美都在郊外，最美的是阿玛拉普拉的乌本桥。这座长1.2公里的柚木桥历经200多年风雨，至今不朽。闲来无事，我把乌本桥慢慢地走了一遍，在桥上看到的是一幅缓慢从容的市井图：推着自行车眉目忧戚的中年人，牵手的年轻小恋人，戴草帽的乞讨者，一群朱色僧袍趿着黑色拖鞋的青年僧侣……我端详了一会，觉得夕阳慵懒无力，应该看不到传说中的日落乌本桥。于是慢慢地穿过那些宁静的寺庙，准备回曼德勒去。半路无意中转过头，看到天那边彩霞满天。如果我再多等等，那么乌本桥的美会一直铭刻在我的心里--可这并不重要，我也并不为自己错过了日落而感到遗憾。我总是想让自己接受那种“既然错过就说明不属于我”的论调。世界上最美的东西不必属于我，就像世界上最糟糕的东西也不属于我一样。事实上，我确实更喜欢事物本来的样子，没有任何装饰也无所谓。次日和普宁一起去吃饭，我俩找了很久，也找不到雅致的餐馆，就随便吃了一顿。普宁这个具有高尚人格的绅士，又把单给埋了。
饭后我们在无趣的曼德勒散步。皇宫附近的护城河总算稍稍耐看些，于是我俩就坐在树下聊天。普宁说起上次旅行时，他遇到一个离他家乡很近的姑娘，他们在旅途中恋爱了。回去后他帮那姑娘找工作，请她搬来一起住，后来却发现她一直撒谎，还劈腿了。他非常伤心，与这个满口谎言不忠的女人分手后，搬回家和妈妈住了一段时间去忘记这段糟糕的恋情。
即使已经过去了这么长的时间，说起那个姑娘，他仍然嘴唇颤抖着才能吐出个“bitch”，说完了还痛苦地沉下头。可怜的普宁，像他这样善良温和的谦谦君子，会被坏女人拧碎了心肠似乎再正常不过。谁的心能够免于伤害呢？
如今我回想起曼德勒，就是普宁坐在皇宫护城河边伤心的样子。在世界的另一边，另外一个时空，那个姑娘会不会清楚地知晓，自己曾经错过了什么？
我毫无保留地相信你
我想去锡袍。我有地名癖，见到了美丽的地名，就想把它变成立体的。锡袍的名字如此动人，好像在远处亭亭玉立，吸引着我前往。从曼德勒去锡袍，要经过一个叫眉苗的地方。眉苗曾经是英殖民地避暑胜地，保留着许多殖民时期的豪华古宅，教堂掩映在密密的树叶之间。我去眉苗的时候下着纷纷细雨，半路上还买了只西瓜，于是就抱着西瓜狼狈地寻找旅馆。所幸选项并不多，我很快就钻进了一家平平无奇的旅馆。楼下住着一对夫妻，丈夫是台湾人，妻子是温柔的缅甸姑娘，4岁的女儿长得像母亲。台湾人在缅甸做了十几年的木头生意，在缅甸置业买房，因为是外国人的缘故，全部写了妻子的名字。听到这里，我想，有时候婚姻就是“我毫无保留地相信你”。
在阴雨的眉苗无事可做，于是就去看电影院。没有人向我要票，我就堂而皇之地坐下来。正在放映的是一部镜头感颇为陈旧的印度电影，我闲闲地看着，打发掉了大把时间。而后，我漫无目的地把眉苗逛了一圈，在泥泞的街道里穿行，去一家华人商店里买了双袜子，还在当地最好的咖啡馆发了很久的呆，旁观眉苗特有的四轮小马车慢慢地从街头驰到街尾，总算把这虚无缥缈的半天光阴挨过去了。
次日一早，我坐火车去锡袍，因为旅行指南说从眉苗到锡袍是缅甸最美的线路，车厢颠簸得像野马似的--我就是冲这话去的。车票执行双轨制，外国人3美金，缅甸人则便宜得像不要钱一样。
我为这3美金付出了代价。起先一切都很好，车厢确实左摇右摆，频频擦着路边的树木，个别树枝调皮地掠进了车窗，颇有野趣。突然，火车停了下来，一股奇怪的烟雾冉冉升起。人们纷纷跳下火车去看个究竟，出状况的是前面那节车厢，它脱离了轨道。
时间戛然而止，所有的缅甸人都很平静，对于面前的困境并不在意。我摸不着头脑，在一片茫然中找到了一个外国老年旅游团。导游是个缅甸青年男子，一口流利的英文，眼神善良友好。他说这种情况需要七八个小时的时间才有可能修好，所以他打算联系旅行社派汽车来。
我立刻明白他是我的救星，就请他捎上我。于是，这帮老年旅游团就多了个黄皮肤的我。他们仍然没有放弃坐火车的打算，旅游大巴接了全部人去另外一个火车站，在那个偏僻的小站等了两三个小时，也没有等来专列。于是我们只好重新上车，直奔拉修。我在锡袍下车，他们则继续开拔，前往更接边中缅边境的拉修。
不需要餐巾纸的女人
我对高原小镇锡袍一见钟情。但凡高原，人的动作就会慢一些，同样地，时间也会随之缓慢慵懒。街边的古榕大得就像神仙撑起了绿色巨伞，人变得微若虫蚁，连个人的哀愁也不再重要了。仰头欣赏着树枝在淡蓝的天空里划出的婉约身姿，它们的轻描淡写是多么惬意舒展。
我住在锡袍最好的一家旅馆里，阿尔及利亚人艾略特也住在这里。我们终于再度见面了，相逢一笑。
艾略特骑自行车带我去掸宫，我念念不忘的就是锡袍的这座宫殿。它建于1924年，曾是皇族住宅，那里应该还有一丝没落贵族的余韵吧。驰过一条杂草丛生几不可辨的羊肠小道，良久才抵达一道紧闭着的铁门。
我指指边上的断墙，对艾略特说：“我们翻过去吧。”断墙并不难翻，进入杂草丛生的院落后，我正要向远处平平无奇的掸宫走去，突然传来一阵迅疾的狗吠，几只健硕的大狗冲了出来。我一边尖叫着“不要逃，不要逃”，一边却在恐惧感的驱使下飞一般地逃跑了--手脚利落地翻过了墙。后来被艾略特取笑：“逃得这么快，还在喊不要逃，你矛盾不矛盾啊！”
我劝告自己不要紧张，身体却本能地紧张，好像已经预见了逃得不快大腿被那帮看家猛狗死死咬住的惨状。那个瞬间，自我被惊恐地分裂成了两个人。
掸宫看不成了，艾略特便提议去看瀑布。我们推着自行车，走在一片世外桃源里，溪水涓涓地流淌着，一群没有主人的牛悠悠地涉水而过。稻田茂盛得像忘记自己迟早要被收割似的。艾略特把自行车随意扔在河边，与我并肩继续往前走。
半途时，他的裤管被泥水溅了一下。他看了看我：“你有没有……”“什么？”
“不用了。”他笑了笑，“你肯定没有。”“什么啊，你倒是说啊！”我最恨别人说一半吞一半。“你肯定没有餐巾纸。”艾略特肯定地说。我愣了愣，他确实说对了。像我这样大大咧咧的背包客，不需要餐巾纸这种东西。手脏了就洗一洗，洗完了甩一甩，或者直接抹在自己衣服上。艾略特嫌对我的论断还不过瘾，又感慨地强调了一下：“你就是那种不需要餐巾纸的女人啊。”自从我爱上了印度，连上厕所没有餐巾纸也难不倒我了。我判断对方是不是“印度控”最为重要的一条金线就是“你上厕所用纸吗？”我有几个朋友已经达到了这条金线。他们天真又欢喜地说，像印度人那样使用左手真是感觉好极了：由衷地和左手达成了和谐，不但省钱，还兼顾环保。据说印度人得痔疮的很少，也是因为不用厕纸擦屁股的原因。我自己努力攀爬过金线，觉得还是用纸比较好，但如果身陷没纸的困境，也可以怀着“那么就纯天然一下”的心情，毫不见外地招呼左手了。
餐巾纸所代表的文明准则，在我如今的思维体系里，渐渐被解构了，取而代之的是更为天然更为洁净的水。
我这个不需要餐巾纸的女人，和艾略特一直步行到了铁轨深处。这是一条使用率很低的长满野草的轨道。艾略特说：“我们站在铁轨上走路吧。”
夕阳西下，我们各走一边，慢慢地走在铁轨上。我的平衡感很差，不断地倾倒。回头远望，不知道那列出轨的火车今天能不能修好呢。
一定要在东京的街上啊！
次日早上出来吃早餐，一个德国人闪了出来，说在火车站见过我。他问：“我一直没有再看见你，你怎么到锡袍的？”我老老实实告诉他，我搭了老年旅游团的汽车。他拍拍额头：“天啊，我都不知道可以坐汽车来。火车上没有人会讲英文，我就傻傻等了8小时。不过缅甸人对我很好，都给我吃东西。”
缅甸人再好，我也不要等8小时。即使那个缅甸导游不捎我，我当时也已闪念要改搭汽车了。往坏里说，我没有耐心；往好里说，我懂得变通。